Началом активного этапа строительных работ всегда является заливка фундамента и перед тем как приступить к работам, лучше немного ознакомиться с технологией его производства.

Заливку фундамента лучше всего начать с его разметки. Отступив от фронтальной части участка минимум 5-ть, а от соседних участков минимум 3-и метра, как требуют госты, приступаем к разметке. Для этого нам понадобится рулетка, арматура с сечением 10 мм и леска, которая не провисает даже в самых неблагоприятных условиях.

Исходя из нужной нам ширины, как правило, это около 40 см приступаем к разметке. С наружной стороны по углам вбиваем арматуру, и перед тем как натянуть леску измеряем диагонали, если их длина, одинакова, значит все правильно, если нет – добиваемся их совпадения.

После этого приступаем к разметке внутренней стороны. При необходимости, для удобства земляных работ, можно добавить по 5-ть см с каждой стороны.

Закончив разметку будущего фундамента, переходим к земляным работам или выкапываем котлован под фундамент. При этом стоит учесть, что если участок предварительно не был выровнен, то это необходимо сделать именно на этом этапе. Для того чтобы фундамент получился по уровню горизонта находим самую низкую точку участка и, соответственно, в этом месте котлован должен быть на соответствующее количество сантиметров глубже. Во время проведения этого этапа не нужно полагаться «на глаз» лучше возьмите уровень, ведь потом придется досыпать песок обратно, что не есть хорошо.

После того как откопан котлован не забываем сделать небольшую подушку из песка, для этого вполне хватит 10-15 см. При этом подушка должна быть тщательно утрамбована и ее верхняя часть должна соответствовать уровню горизонта.

После этого начинаем возведение опалубки. Для этого лучше всего подходит обрезная доска, которая потом может быть использована в качестве обрешетки на крыше или она пригодится для создания черновых полов. При изготовлении обрешетки стоит также учитывать перепад высот по участку, так в самой в самой высокой точке это будет, к примеру, 40 см, а в самой низкой 60 см.

Начинаем сбивать опалубку, не забывая, что гвозди необходимо забивать из нутрии и загибать их снаружи, с торцов лучше использовать шурупы, которые обеспечат более плотный контакт щитов и не допустят вытекания раствора.

После того как щиты собраны укрепляем их распорками и стягиваем стенки сверху. Внутри по уровню заливки фундамента натягиваем леску и армируем стенки опалубки. Для этого при помощи строительного степлера прикрепляем к доскам пергамин, который должен уходит сантиметров на 15 в землю. Благодаря этому стенки фундамента получатся более ровными, а доски чистыми.

После чего дно котлована устилается кирпичом, можно использовать битый кирпич или камни. Связанно это с тем, что решетка из арматуры должна находиться примерно на удалении 3-5 см от боковых стенок и 5 см от дна котлована. Поэтому слой кирпичей должен быть примерно этой толщины и тогда арматура будет полностью залита бетоном.

Начинаем армирование фундамента. Для этого используем арматуру сечением 10 мм, хотя все ГОСТы требуют 12 мм сечения арматуры, но для обычного дома вполне достаточно и такой, тем более что экономию никто не отменял. Размеры ячеек решетки необходимо делать исходя из размеров самого фундамента, так чтобы решетка отступала от его краев на 3-5 см.

И так на кирпич, которым выложено дно котлована, укладываем арматуру в два ряда, вдоль стенок и чем длиннее прутья, тем лучше, лишние соединения будут только очередными слабыми звеньями. Затем эти прутья соединяем между собой при помощи такой же арматуры, из которой делаем горизонтальные перемычки. Арматуру крепим при помощи вязальной проволоки или сварки, оба варианта имеют как плюсы, так и минусы. Так сварной каркас намного жестче и надежнее, а каркас соединением в котором выступает проволока, может гасить колебания фундамента, в то время как сварной каркас просто лопнет. Да для производства сварного каркаса нужен как сам сварочный аппарат, так и сварщик.

Затем к нижнему ряду арматурных прутьев крепим вертикальные прутья и к ним крепим такое же, как в низу основание. Можно конечно сделать еще и промежуточное основание, но опять же все упирается в деньги. Также не нужно забывать и вентиляции фундамента. Для этого необходимо к кускам арматуры привязать 100 мм диаметра трубы из асбестоцемента, которые потом засыпаются песком, чтобы туда не попал раствор.

Затем необходимо продумать вопрос подвода коммуникаций. Для электрических кабелей в фундаменте необходимо также оставить нужное количество технологических отверстий, в чем нам поможет обычная металлическая труба. Для подвода же водоснабжения и канализации необходимо учесть глубину промерзания грунта в данном районе и коммуникации должны проходить немного ниже этого уровня. Так для средней полосы России это в среднем 1.5 метра.

Сейчас можно смело приступать к заливке фундамента. При этом цена покупки готового раствора не намного выше суммы, которую придется пожертвовать при его самостоятельном изготовлении. Изготавливать раствор самостоятельно есть смысл, в случае если ближайший завод подобного типа находится слишком далеко. Рассчитав необходимый объем раствора, заказываем его на ближайшем заводе, как показывает практика его качество несколько выше, чем качество раствора приготовленного вручную.

Потом готовим подъездные пути для машины или готовим лоток, ведь у машины он совсем небольшой, для этого тоже прекрасно подойдет наша обрезная доска.

При заливке раствора необходимо проследить, чтобы он именно заливался и при необходимости нужно добавить немного воды, которая, как правило, имеется в специальном баке на машине.

Ну, вот в принципе и все осталось только проследить за затвердеванием фундамента. В дождь его лучше накрыть полиэтиленом, а в жаркую погоду фундамент необходимо поливать водой. Затвердеет фундамент примерно через три недели, поэтому не стоит спешить с возведением стен.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Call Now Button